近日，有记者到西贝探店，提出“想看一看蘑菇汤原料”时新疆配资公司，西贝的大厨很自然地从冰柜里拎出一只沉甸甸的速冻蘑菇汤袋——生产日期2025年8月30日，保质期到2026年5月30日，整整九个月。
画面一转，黄色浓汤在锅底晃荡，几片蘑菇漂浮其上；大厨一边加水稀释，一边自信地解释：“这不叫预制菜，我们还得回锅熬，还要放西红柿。”
当记者追问“能不能现熬一锅新鲜蘑菇汤”时，对方却脱口而出：“这个我们真做不了。”
短短十五秒，这句“做不了”像一记耳光，狠狠扇在了西贝刚刚高调宣称的“明厨亮灶、拒绝预制”的脸上。
到底什么才算“预制”？当“加水回锅”就能洗白成“现做”，消费者的味觉和智商，谁在被糊弄？
下面我们就从这袋冰冻蘑菇汤出发，拆解西贝与公众在“预制菜”定义上的巨大落差……
展开剩余88%一、九个月保质期 VS “现熬”招牌：一场镜头前的意外翻车
9月12日，有博主发布探店视频，原本只想验证“西贝到底用不用预制菜”。记者随机点名门店畅销单品——蘑菇汤莜面鱼鱼，要求“看看原料”。
在后厨，大厨抬出一只高约40厘米的不锈钢汤桶，桶内浓稠汤底呈亮黄色，仅零星漂浮数片口蘑。
记者顺势提出：“能看看没加工过的原材料吗？”大厨爽快答应，转身从冰柜深处拖出真空袋：2公斤装，表面覆着薄薄霜花，
“这算预制菜吗？”记者追问。“不算啊，我们还得加水、回炉、再熬，还要放西红柿调味。”
大厨语气轻松，仿佛这袋汤只是“半成品”，经他手便完成“二次创作”。
但当记者提出“能否用鲜蘑菇现熬一锅”时，他愣了愣，脱口而出：“那做不了，门店没有条件。”
随后镜头定格在冰柜——一排排速冻袋码放整齐：羊杂、牛肉原汤、番茄牛腩……像极了一间小型“中央厨房”前置仓。
视频上线三小时点击量破千万，网友戏谑：“原来‘西贝’=‘西部预制菜贝壳店’。”
二、西贝“预制菜”罗生门：官方口径、地方后厨与消费者的“三体悖论”
事实上，这已不是西贝第一次被“预制”二字架在火上。
8月底，有消费者发帖质疑“莜面鱼鱼上桌三分钟就端出，口感像速食”；
西贝回应该款产品在“中央厨房预煮后冷链到店”，但强调“非预制菜”。
9月初，贾国龙在个人号发布《西贝没有预制菜》长文，声称“所有菜品均在门店锅灶里完成最后一道工序”，并邀请网友“随时来后厨看”。
还有网友晒出西贝“小米发糕”外包标签，配料含二十余种添加剂，保质期12个月；西贝辩称发糕“属于点心类甜品，不在正餐预制菜范畴”。
短短两周，官方声明、门店实操与消费体感各执一词，形成“三体悖论”。
中国农业大学食品学院副教授朱毅指出，国内对“预制菜”尚缺强制国标，业内默认将“预制食品”分为四类：
1. 即配（净菜）2. 即烹（腌制、上浆）3. 即热（加热即可）4. 即食（开袋即食）
西贝把“冷冻原汤+回锅稀释”归为“即烹”而非“预制”，利用了标准空窗；
可在消费者朴素认知里，只要“厨房之外提前把菜做熟”，就是预制。
解释权之争，最终演变成信任消耗。
三、当“加水回锅”成为免责金牌：谁在偷换概念？
“我们加水了，所以不是预制。”这句看似荒诞的逻辑，却精准折射出餐饮行业对“预制”二字的恐惧。
成本恐惧：一份鲜蘑菇汤需经历清洗、去蒂、切片、吊高汤、文火炖，人工+能耗+损耗，成本至少翻三倍；
标准恐惧：鲜菇产地、季节、含水率不同，难以保证“千店一味”，而工业汤底+稳定剂可让口感高度统一；
食安恐惧：冷链运输可控，门店现做反而增加交叉污染概率。于是，“加水回锅”成了最安全的话术——既满足“门店再加工”形式，又规避“预制菜”污名。
中国饭店协会报告显示，2024年全国连锁餐企“预制化率”已达62%，但敢在菜单标注“预制”二字的不到5%。
“回锅即正义”成为行业默契，消费者被蒙在鼓里。
四、消费者“反侦察”升级：探店视频为何成了最锋利的刀？
西贝事件里，最具杀伤力的不是文字爆料，而是十五秒“原生态”视频。
镜头里，大厨亲手剪开速冻袋、倾倒、加水、舀尝，一气呵成，毫无表演痕迹。
弹幕飞刷：“感谢诚实的大厨，比公关部可信。”
短视频时代，消费者正在用“随手拍”夺回话语权：
去年10月，网友拍摄某高端面馆“180元一碗和牛拉面”使用38元/袋的“和牛味原汤”，门店被迫下架并道歉；
今年3月，网红探店“火烧厨房”用红外测温枪对比“现炒”与“复热”菜品温度，让多家“锅气”营销翻车；
5月，B站UP主“预制作家”拆解连锁烤鱼店，发现整条鱼提前蒸熟、真空、冷链，到店只需浇汁微波，“活鱼现杀”海报沦为笑柄。
当“手机镜头+简单追问”就能击穿百万公关费筑起的“现做”滤镜，餐饮品牌才意识到：所谓“透明厨房”不是开放参观就能一劳永逸，而是任何环节都要经得起“随时被直播”。
五、西贝的“两难”与行业的“共罪”：效率与诚实的平衡点在哪里？
贾国龙曾坦言：“中餐标准化是世界难题，西贝想把它做成麦当劳。”
可麦当劳从不会强调“现做”，反而把“中央工厂+门店复热”写进品牌基因。
西贝的困境在于：既要“效率”又要“锅气”，既要“连锁”又要“手作”，结果陷入“两头不靠”的身份焦虑。
如果大方承认使用标准化汤底，就必须接受客单价下调、品牌溢价缩水的现实；如果全面现做，则需面对出餐慢、成本高、口味波动、食品安全风险多重压力。
六、监管呼之欲出：一场“冰冻蘑菇汤”能否倒逼国标落地？
9月10日，国家市场监管总局在官网放出《预制菜术语与分类》征求意见稿，首次明确“预制菜”指“以一种或多种食用农产品及其制品为原料，经标准化加工而成，可直接或经简单加热后食用的预包装菜肴”。
意见稿将“仅清洗、分切、调味、上浆等简单预处理”即送达门店的净菜排除在外，但对“速冻熟制汤类”是否纳入仍留口子。
业内预计，正式标准将在2026年实施。
中国消费者协会专家委员邱宝昌表示，标准出台后，企业再玩“文字游戏”将被视为虚假宣传，行政处罚与民事赔偿双轨并行。
七、写在最后：当“做不了”成为诚实起点，品牌才有机会与自己和解
镜头里，大厨那句“做不了”为何比所有公关声明更刺耳？因为它戳破了品牌精心编织的幻觉：既要规模化的利润，又要手作的温度，还要高端的价格。
当“九个月保质期”的冰冻汤被自信地展示，消费者猛然发现，自己花38元喝到的，是3元成本、0.5分钟“加水回锅”的工业浓汤——这份落差，才是信任崩塌的根源。
也许，西贝该听听大厨的“做不了”：承认没有条件现熬，就明码标价“标准化汤底”，把选择权还给消费者；敢在菜单印上“复热”二字，反而比“透明厨房”更透明。
毕竟，人们可以接受麦当劳是“速食”，却无法接受一个戴厨师高帽、打着情怀牌的品牌，用一袋速冻汤讲述“现熬”的故事。
当监管之锤尚未落下，谁先学会诚实新疆配资公司，谁就能在下一轮“预制菜”洗牌中，留住那些仍愿意相信“锅气”的人。
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